Утро началось с сомнений, не сбегать ли в столовую и не попросить ли кофе и хоть что-нибудь на завтрак или же лучше сидеть ждать, когда за нами приедут, и никуда не отлучаться ни на секунду.
В Турции подобных проблем у меня обычно не возникает. Право туриста на прием пищи почти священно, скорее можно пропусить нечто интересное, потому что слишком долго кушали, чем прием пищи. Если вы завтракаете или обедаете, ваш гид придет в столовую искать вас. Если вы поели, вас спросят, хорошо ли вы поели, и еще раз накормят. Но в Тунисе моя обычно дремлющая интуиция подсказывала, что ждать нужно там, где договорились, и что никто не будет искать меня в столовой и ждать, пока я допью кофе. Вообще, несмотря на местный колорит, как ни странно, Тунис чем-то напоминает мне Россию, в том числе тем, что проблемы опоздавших и не позавтракавших - это их проблемы.
Мои опасения подтвердились, хотя столовая уже открылась, попить кофе мы не успели.
Нас попросили поторапливаться, и вот мы уже мчим по шоссе, пересаживаемся из одной машины в другую, снова едем.
Что рассказать о начале пути через Тунис? Нам открывалась бедная, суровая земля, не пустыня и не привычная для нас растительность, а полупустыня, похожая на один большой заброшенный строительный пустырь. Почему строительный? Потому что если деревьев нет, и где-то что-то вдали строится, то вы все это прекрасно видите. Всюду, куда только хватало глаз, потрескавшаяся почва, редкие желтые былинки, какие-то строения или недострои, столбы с проводами. Некоторые люди любят ругать нашу погоду, но по сравнению с этой картиной, мы живем в зеленом раю. А здесь лишь иногда глаза отдыхали от голой выженной земли, когда нам попадались какие-то искусственные посадки - сады, огороды.
Чтобы отвлечь наше внимание от этой картины, наш провожатый рассказывал, что пейзажи Туниса разнообразны, просто место, по которому мы едем, такое. Правда, предполагаю, что такая полупустыня занимает изрядную часть территории Туниса.
Путешествие оказалось долгим, время было уже ближе к обеденному, но мы еще даже не завтракали. Мы начали ворчать по этому поводу, и гид искренне удивился "Вы же русские! Я думал у вас там из столовой яйца по карманам напиханы, курочка, бутербродики. Какое путешествие русских обходится без чавканья в дороге?". Мы сказали, что нет, на этот раз он имеет дело с непредусмотрительными русскими. По нашей горячей просьбе нам позволили внеплановую остановку на заправке. Вместо обычного кафе на заправке оказалась шаверма. Точнее как шаверма, хлеб пекут сами, вместо питы режут его пополам и туда кладут любую начинку. Получается такой огромный бутерброд. Улыбчивый сотрудник шавермы несколько раз спросил меня, что я хочу, ни разу не дослушал ответ, положил не то, но было страшно вкусно. И весело.
Путь наш лежал не сразу в Сахару, а сначала к колизею Эль-Джем. Посещение Эль-Джема входит в несколько экскурсий по Тунису. Если вы уже были там и пуститесь в самостоятельное путешествие с кем-то на машине, то можно туда не заезжать. Но многие стандартные экскурсионные пути ведут туда, поэтому есть реальный шанс побывать там несколько раз подряд.
Когда мы выезжали, было солнышко, но колизей встретил нас дождем и пасмурной промозглой погодой. Вот уж чего не ожидала, отправляясь из России в Африку, а в самой Африке - в сторону Сахары, что буду мерзнуть и мокнуть.
Колизей более поздней постройки, чем знаменитый римский, и лучше сохранился. Поэтому в фильмах о гладиаторах вы можете видеть колизей в Эль-Джеме, а не римский. И вообще в Тунисе часто снимают кино. Именно в Тунисе в Сахаре снимали планету Татуин для 1 Эпизода Звездных войн и многие другие сюжеты. Отличная страна для фото и видео.
Ну а нас в тот момент, если честно, настолько напрягала с каждой минутой ухудшавшаяся погода, что величественность колизея отступила на второй план - промокшие до нитки, рискуя утопить фотокамеру и телефоны, мы позорно капитулировали перед дождем.
Местный лавочник находчиво предлагал зонитики вместо сувениров. Мы поблагодарили и отмахнулись - все равно промокли, а в Сахаре зонтик нам вряд ли понадобится. И как оказалось, зря. Собираясь в Тунис в начале мая, можете смело брать в чемодан дождевик.
Бегая вокруг колизея в поисках нашей парковки, я пропустила нужный поворот с рынка и запуталась. Сверху, со стены колизея, вид на окресности кажется простым и понятным. И несомненно таковым и является, если хоть чуть-чуть ориентироваться. Но внизу, на рынке, все повороты стали одинаковыми, и я беспомощно оглядывалась, перспектива выскочить под дождь с рынка не в ту сторону не радовала.
Местный лавочник оказался очень отзывчив, едва увидев, как я кручу головой, сразу понял, в чем дело, и, вместо того, чтобы что-то объяснять, перепрыгнул через прилавок, бросил лавку без присмотра и помчался показывать, где выход к остановке и парковке. Убедившись, что я не заблужусь больше, он так же быстро и убежал, не попросив чаевых, хотя вряд ли в этот дождливый день он продал хотя бы один магнитик.
Во время дождя городской пейзаж кажется довольно унылым. Не знаю, придает ли ему больше колорита палящее солнце, хорошую погоду в Эль-Джеме мы так и не увидели. Зато привыкшие к солнцу и пыли цветы умылись и радовались дождю, распускаясь на глазах. Ну а мы поехали дальше в насквозь мокрой одежде, умоляя водителя выключить кондиционер и включить печку. Нет, не таким мы представляли себе начало путешествия в жаркую пустыню.
По мере нашего путешествия явно ощущалось приближение пустыни. Дождик до того места, где мы проезжали, уже не добрался. Ужасно хотелось выйти из машины на улицу, высушить одежду, но путь предстоял далекий, и предоставить нам остановку не было возможности. Так мы и ехали в мокрой и холодной одежде, глядя из окна на жаркую пустыню. А водитель все время выключал печку и включал кондиционер, потому что он один не попал под дождь, и ему было жарко.
А гид тем временем рассказывал нам про берберов троглодитов, живущих в пещерах. Тех самых, на которых похожи жители планеты Татуин из Звездных войн.
На самом деле, те люди, историю которых нам рассказывали, живут несовсем в пещерах. Вернее будет сказать, что они живут в землянках.
Строятся эти жилища следущим образом. Местность, где живут троглодиты, вся состоит из небольших холмиков, таких же, как барханы в пустыне, но это не песок, а более твердая песчаная порода. Люди расширяли и углубляли естественную яму между холмиками, придавая ей форму своего внутреннего двора. А в холмиках по сторонам двора рыли комнаты и сараи. Далеко не везде почва и климат подходят для такого строительства. Яму между холмиками можно вырыть и в России, но ее затопит или стены обвалятся. А здесь такие дома стоят, в них не холодно и не жарко.
Это кувшин для сбора воды у выхода из двора одного из таких домов - колодцев. Выход из двора ведет наружу, к трассе. Ну а выходы из комнат ведут не на улицу, а во внутренний двор. Наш гид с грустным вздохом сообщил, что не сможет нам показать настоящее жилище самых что ни на есть настоящих берберов, которые до сих пор еще живут здесь, и что к огромному сожалению придется довольствоваться жильем ненастоящим, созданным для туристов. Мы заверили его, что и не рассчитывали вламываться в настоящее жилье к местным жителям.
Гид снова тяжело вздохнул и сказал, что нет, настоящее было бы гораздо интереснее. И что даже внешность настоящих коренных жителей другая, чем у обычных тунисийцев, которые за деньги показывают туристам воссозданное жилище берберов. Но что визиты туристов в тягость местным, которым вовсе не радостно, а стыдно, что они живут здесь в такой бедноте, поэтому пришлось перестать водить к ним группы.
Судя по пятнам, занавеску, висящую на входе из внутреннего двора в жилую комнату, никогда не стирали, и руки об нее не вытирал только ленивый. Если гид считает, что это недостоверное жилье "напоказ", то местные обитатели, похоже, просто не в курсе, что надо тут что-то поддерживать в порядке для туристов. Сравнивая с нашими русскими народными избами для туристов, в которых все сияет ненатуральной чистотой, от скатертей до гида бабки в кокошнике, то здесь, как говорится, полное погружение. Наводить марафет никто не запаривался.
Люди, которые изображают берберов троглодитов для ваших фото, тоже мало похожи на актеров или экскурсоводов. Это самые обычные местные жители. Может быть, глаза у большинства из них карие, а не ярко синие, как у настоящих берберов, но быт их на самом деле скуден. Пожалуйста, оставьте им пару динаров, если посетите их музей в Матмате.
И они вешают подкову над дверями на счастье, так же, как и русские. Традиция, которая оказалась шире, чем наш континент.
Существует байка для туристов, что берберы начали копать себе жилища под землей, прячась то ли от арабов, то ли от римлян. Я думаю, это придумали арабы, чтобы придать истории нотку трагического романтизма. Жилища такие они стали строить, потому что в их уникальной ситуации это единственно верное, экономичное решение, а главное, а землянках и внутренних дворах-колодцах не так жарко.
Владелец придорожного кафе разрешил подняться на крышу. Глядя на пейзаж, открывшийся с его крыши, вообще не понимаешь, зачем этот бедный край кто-то завоевывал и что с этим потом делал. Похоже, ничего.
Помимо иногда попадающихся полей и огородов, в окружающий пезаж так же вносят живописность ограждения, не дающие воде быстро стекать с холмов и образующие балконы для растений. Неопытный турист тут радуется и думает, что сейчас ему покажут какую-нибудь пирамиду и расскажут древнюю легенду. А никакой пирамиды тут нет, просто заграждения для воды.
А вот и вечер. Оформление отеля выше всяких похвал. Кстати, сюда приезжают специально на фотосъемки свадеб.
Вид из моего окна на внутренний дворик отеля ничем не напоминает о том, что вокруг пустыня. Во дворе пальмы и бассейн.
После целого дня в пути в мокрых вещах ужасно хочется упасть в кровать или в бассейн. Но надо переодеться и опять бегом. Нас ждет Сахара! Почему она ждет нас на ночь глядя? Мы будем ночевать в Сахаре под звездами, огородившись полоской воды, чтобы не заползали скорпионы? Нет, все не так романтично. Съездим на полчасика в Сахару и вернемся в отель.
Почему бы не отдохнуть, ведь чтобы посмотреть пустыню, у нас еще есть весь завтрашний день? Сахары много не бывает!
Вечерние сумерки дают о себе знать, за спинами верблюдов и погонщиков не видно пустыню. В сгущающейся мгле тонут дюны, кажется, мы на пляже, там впереди непременно должно быть море... Но никакого моря нет, а дюны здесь бесконечны, как волны. Похоже, заката никакого не будет, просто стемнеет и все. Ну а присказка "посмотреть закат в пустыне", она то ли не про наш случай, то ли, отправившись смотреть закат в пустыне, надо смотреть не закат, а нечто иное.
Прямо по курсу - бескрайняя мгла, слева по курсу - травка и кустики. Наверное правильно было бы разместить фотографию идеально чистых от растительности барханов, но их не видно в сумерках, камере не на чем фокусироваться. Поэтому будут барханы с травкой, их хотя бы видно.
По пути иногда попадаются какие-то разрушенные укрепления. Примерно как окопы в наших лесах. Погонщик кратко и довольно сумбурно рассказывает, что здесь они воевали. Большинство местных владеет разными языками и понимает речь многих иностранцев. Но разговаривают они так, будто совсем не волнуются из-за того, ошибаются ли они, правильно ли они говорят на иностранном языке или неправильно. Независимо от того, на каком языке они говорят, их речь быстрая, простая, иногда невнятная, похожая на какой-то сленг. Они редко запинаются и подбирают слова.
Какая-то туристка переспрашивает, что это за развалины. Я отвечаю, что это укрепления времен войны за независимость. Погонщик верблюдов жестом, в котором уверенности хватило бы, как минимум, на короля, указывает на меня и буркает что-то вроде "Вот, ее слушай, она правильно говорит тебе". Туристка вытаращивает на меня глаза "Ты понимаешь их язык?". "Он говорил по-английски" столь же удивленно отвечаю я. Оказывается, все это время ей казалось, что они говорят на своем наречии.
Наверное, из-за такого простого отношения к языкам они допускают много ошибок, но зато у них чувствуешь себя не как на экзамене и незаметно для себя начинаешь разговаривать так же свободно, как они.
Здесь должна быть фотография развалин, но я не фотографирую, а пытаюсь не свалиться со своего верблюда, который, в отличие от остальных верблюдов каравана, все время что-то жрет и все время дергается вправо-влево за каким-нибудь аппетитным кустиком. Поэтому фотография будет только на привале. Мужчина на фото - погонщик не моего верблюда. Ну а наш погонщик, молодой суетливый парень, все время где-то носился, и в итоге на фото я его не нашла.
А вот и закат. Мгла стала розовой. С каждой минутой темнеет. Но розовая пустыня очень красива, хотя почти ничего не видно.
С моим голодным верблюдом мы успели настолько подружиться, что он ложится и опускает меня на песок по моей команде, а не по команде погонщика. Впрочем, мне кажется, это старый мудрый верблюд. Так как мне, повезло далеко не всем. Некоторые свалились со своих верблюдов и вынуждены были дальше идти пешком рядом с караваном. А это, согласитесь, может быть обидно, если вы считаете, что оплатили поездку на верблюде, а не ходьбу рядом с ним. Хорошо, падать в песок не больно.
Темнеет, нам пора обратно. Верблюд опять что-то ест, обратно не хочет. На погонщика, кричащего, что надо двигаться быстрее, смотрит презрительно и косо. Погонщик предлагает сфотографировать меня на верблюде, но я понимаю, что в таком тумане на ходу ничего у него не выйдет. Верблюд кивает, словно соглашаясь "Не давай этому бездарю камеру, он всегда слишком торопится!".
Внезапно погонщик меняется в лице, обрывает на полуслове фразу, которую говорил мне, швыряет свои шлепки, отдает мне поводья и с криком "Я потерял свои стекла!" босиком скрывается между барханами. До моего сонного мозга доходит, что он забыл очки в пустыне. Ситуация немного меня напрягает, вроде с верблюдом мы подружились, но я не предполагала, что я буду управлять им совсем уж сама. И сколько может занять поиск очков в сумерках в бескрайней песочнице?
Впрочем, ситуация с убежавшим погонщиком и его потерянными очками волнует только меня, но не моего верблюда. Тот невозмутимо плелся за караваном, даже и не думая оглянуться на своего владельца.
Минут через 10, когда караван уже почти дошел до шоссе, нас догнал запыхавшийся погонщик. Но вместо радости от того, что очки нашлись, его охватило нетерпение, что рабочий день никак не закончится. Едва добежав до нас, он начал хлопать верблюда по спине, крича на родном языке что-то вроде "живей, живей, достал уже плестись!". Верблюд смотрел на него уже с явной досадой и не ускорился ни на секунду, даже стал демонстративно идти медленнее. Во взгляде верблюда явно читалось "по-моему это ты все теряешь и тормозишь процессию, а не я".
"Верблюд у вас умный", сказала я погонщику, пытаясь как-то отвлечь его от мыслей, что мы опаздываем, и попыток шлепнуть верблюда. "Слишком умный!" сердито буркнул погонщик.
Мы дошли до шоссе, верблюды один за другим ложились и давали людям слезть. Только мой верблюд упрямо стоял и косо смотрел на погонщика, словно пытаясь сказать "достал ты меня сегодня, не буду тебя слушаться". Перспектива прыгать с верблюда меня не радовала.
Я попыталась попросить верблюда лечь, но погонщик крикнул "Да ты шлепни его!", и верблюд плюхнулся на песок с такого размаха, что я чудом удержалась в седле и не улетела кувырком назад. "Ты зачем так делаешь?", спросила я верблюда, до этого казавшегося таким спокойным и рассудительным. "Да достали вы все, что за день-то такой тяжелый", сердито посмотрел на меня верблюд.
Но нами усталость была забыта, так быстро прощаться с пустыней не хотелось. Хотелось сделать еще что-то, может что-то сфотографировать, хотя непонятно было, что и как фотографировать, ведь почти ничего уже не было видно в душной розовой мгле. Подошел парень с пустынным лисенком фенеком, предложил с ним сфотографироваться. Как вдруг ударил гром и на нас с неба посыпались огромные капли. Я снова попала под дождь, на этот раз, прямо в пустыне.
Феньчик попытался спрятаться у хозяина за пазухой. Огромные капли лупили все сильнее, народ стал разбегаться по машинам. Мы постояли минуту, хотя фотография не получилась, дали разочарованному владельцу лисенка монету и тоже убежали. Гид предупреждал нас, что, не стоит поддерживать людей, которые ловят и мучают лисят, но этот человек не выглядел мучителем, и его зверек сам от него никуда не убегал.
Поспали мы недолго, может часа три, потому что подъем был в 4 утра или даже раньше. Последнее слово на картинке, это не описание нашего состояния после насыщенного дня и бессонной ночи, а яйца по-испански. Ну а мы чувствовали себя на удивление неплохо. Возможно, потому что осознавали свою ответственность за то, что ночью после прогулки по Сахаре вместо того, чтобы спать, плавали в бассейне.
Еще одна фотография нашего отеля, сделанная накануне, потому что утром уехали мы до рассвета. Так хотелось остаться и пожить тут недельку у ворот в пустыню. Следующим пунктом нашей насыщенной программы был рассвет на соленом озере.
Сам момент рассвета, если честно, меня совершенно не впечатлил, как и момент заката. Может, погода такая. И кстати, на солончак на рассвет мы таки опоздали, рассвет застал нас на шоссе. Зато первый час - полтора после рассвета, пока солнце еще не высоко, действительно довольно красиво. Так что выезжать рано имеет смысл даже если вы не успеваете на рассвет.
На соленых озерах в первый час после рассвета фотографирует и фотографируется очень много туристов, так что лицезреть и запечатлеть безкрайнюю зеркальную гладь в одиночестве вам не удастся. А еще в воде соленого озера вы можете видеть какую-то инсталляцию. Даже не знаю, как назвать, скульптуры, не скульптуры, нечто вроде современного искусства. Там есть буйвол, горный баран на камне, погонщик с верблюдом, лодка, еще что-то такое.
Соленые озера по краям трассы сменились соленым (наверное) болотом. Интересная местность. По крайней мере, судя по утреннему небу, день обещал быть без дождя и удушливой влажной серой пелены.
Болото сменилось посадкой. Внешне похоже на то, как у нас рядами сажают сосны и ели, только вместо сосен торчат пальмы. Гид объяснял, что это финиковые пальмы, и что местность рядом с болотом, хоть и граничит с соленым озером, но все же лучше годится для посадки, чем пустыня.
Пальм вокруг становилось все больше, но возник вопрос - а что, в пустыню мы больше не поедем? Ведь не считая краткой прогулки в сумерках, Сахару мы так и не посмотрели. Гид хихикал, хорошенького понемножку, пустыню за полчасика посмотрели, теперь другая часть программы и все, домой. Добиться от него обещания, что мы еще увидим где-то хоть краешек пустыни, не удалось. Более того, перестав хихикать, он сделал крайне грустное лицо, и сообщил, что раньше экскурсии были длиннее, по нескольку дней, и люди приезжали из них хоть и усталые, но счастливые. А теперь хорошие дороги, машины с кондиционерами, короткие маршруты, но все это "не то", а надо побыть тут хотя бы дня 4.
За финиковыми садами оказался красивый частный парк. Тень настоящих джунглей посреди выжженой земли приветливо манила покинуть пустыню и прогуляться по зеленым тропинкам, однако вход в парк стоил недешево. Конечно, деньги на вход в парк нашлись бы у каждого, просто для русского человека немного непривычно отдавать такую сумму просто за вход в какой-то зеленый скверик. Видя наше недоумение, гид пустился в объяснения, что это для нас зеленый сквер - такая ерунда, за которую неприлично требовать деньги. А здесь, среди пустыни, поддержание искусственного оазиса стоит немалых средств. К тому же, добавил гид, несколько лет назад какие-то варвары недоброжелатели спалили часть парка и хозяину пришлось вложить огромные средства в востановление его любимого детища.
В общем, по сути нас не столько звали посмотреть парк, сколько просили скинуться на то, чтобы чудесный искусственный оазис продолжал жить, а не превратился в грядку с финиковыми пальмами, а то и просто в пустырь. Мы, как любители природы, после таких намеков конечно же отсчитали требуемую сумму и отправились гулять в этот платный парк.
Прогулка чем-то напоминала поход в Ботанический сад в Питере или в Москве. Только там тропические растения, а вокруг наша российская действительность, а тут тропические растения, а вокруг пустыня. Ощущения, что ты оказался в настоящих джунглях, нет, есть ощущение, что ты в Оранжерее, а не в парке.
У выхода, в небольшом музее хранится внушительных размеров копия Корана. Он, конечно, меньше, чем знаменитый Коран в Татарстане, но тоже немаленький. Нам сказали, что это, возможно, самый большой Коран в Африке.
Ну а мы двинулись дальше. Наш гид завел разговор о верблюдах, рассказывая, что с этими гордыми животными можно общаться наравных, они не терпят унижений. "Да уж", подумала я, вспоминая, как хорошо и удобно мне сиделось на моем верблюде до тех пор, пока его не обидел нетерпеливый молодой погонщик. С верблюдов он плавно перешел на вербюдиц. Слушать его было так же интересно, как Дрозова в программе "В мире животных", непонятно только было, к чему он клонит. А ведь арабская сказка рассказывается всегда с целью заинтриговать, создать предисловие к тому, что будет дальше.
Рассказав нам все, что знает, про верблюдиц и верблюжат, и так и не дождавшись нетерпеливого возгласа, что вместо путешествия по Сахаре с верблюдами он нас кормит одними байками, гид сделал торжественное лицо и сам признался, что мы едем в пустыню кататься по барханам на джипах.
А в это время за окном уже показалась пустыня, от наступления которой люди отгораживаются плетеными изгородями в несколько рядов. Мне кажется, такая загородка от летящего в сильный ветер песка не сильно спасает.
А гид наш тем временем предупредил, чтобы мы не жаловались, если не увидим мираж в пустыне. Сказал, что бывает, туристы жалуются "В рекламном буклете об экскурсии нам обещан мираж, где мираж? Верни деньги, обманщик!".
Мы рассмеялись и сказали, что если бы мы могли упрекнуть его в том, что не увидели мираж, то тогда мы бы уже давно ругались, что не видели ни нормального заката, ни нормального рассвета, и вообще возмущены, что он не управляет погодными явлениями.
Кстати, на фото с плетеными изгородями есть что-то фиолетовое на горизонте. Может это и есть мираж, и облака отражаются в песке? А может, это не мираж, а настоящее соленое озеро вдали? Мы этого так и не поняли.
Зато поняли, к чему была история про верблюдицу с верблюжонком. Одна такая доблестная мать кинулась перебегать дорогу нашему джипу. Хорошо, ребенок у нее оказался умнее мамы и не побежал следом под колеса. Ну а чудо-верблюдо мамаша, попрыгав, как гигантский заяц, петлями по шоссе, и осознав, что она творит ерунду, вернулась к своему детенышу.
А вот еще одна компания девчонок. Почему именно девчонок? Если верить гиду, погонщики неохотно эксплуатируют разнополые караваны. В разнополых караванах чаще возникают конфликты между животными, чем в однополых - мальчики могут подраться, чтобы произвести впечатление на девочку. Поэтому, пока мальчики работают, девочки бегают по пустыне.
Пейзаж начинает напоминать лунный. Ну или планету Татуин, сюжет про которую именно здесь и снимали.
Эх, здесь бы остаться, поснимать чего-нибудь... Надеюсь, вы не обидитесь, найдя на этих снимках пятна. Я снимаю все это из окна джипа, трясясь на кочках и ударяясь лбом и объективом в стекло.
Настоящая вертикальная стена из песка. Надеюсь, мы не будем съезжать с нее, как в тех автомобильных тестах по телевизору? Похоже, будем. М-мамочки... я лучше на верблюде покатаюсь. Выпустите меня из джипа и дайте мне верблюда.
Ну вот, мы с нее съехали.
Даа, где-то здесь провел свое детство Дарт Вейдер.
А вот и декорации к фильму. Стоят до сих пор, привлекают внимание туристов. Я не стала их фотографировать, мне такие вещи не очень интересны.
Мое внимание было отвлечено группой мальчишек попрошаек. На веревке они тащили тощего вырывавшегося фенека. Если вчера вечером в пустыне мужчина вполне сносно обращался с лисичкой, то этим мальчишкам не мешала бы хорошая трепка. Моего мужа изумило то, что такие малыши стреляют сигареты. Однако тут стоит отметить, что хотя некоторые арабы и довольно рослые и высокие, коренное население северной Африки низкое, часто с узкими, как у девушки или ребенка, плечами, небольшими руками и ногами. Так что эти детишки вполне могли быть чуть старше, чем нам показалось, учитывая, что и во взрослом возрасте некоторые из них будут не крупнее меня.
Зарисовка "верблюд и охрана". Ну а нам пора ехать. Прощай, планета Татуин!
Пока-пока, верблюжьи мамы и верблюжьи дети!
Напоследок целое стадо прощаться прибежало.
Видели ли мы мираж? Да, мы его видели. Заснять, к сожалению, не получилось, потому что мираж - это нечто не вблизи, а на горизонте. Ну и увидела я его в тот момент, когда мне уже надоело биться лбом и объективом о стекло, и я села в машине прямо.
Как выглядел тот мираж? Нет, не как оазис среди пустыни, нарисованный воспаленным воображением умирающего от жажды путника, как это изображают в фильмах. Мираж выглядел как этот водоем на картинке выше. Смотрелся очень реалистично, тем более, такие водоемы в этих краях есть, и они настоящие, не видение. Только этот настоящий водоем на фото совсем рядом, а водоем - мираж, казалось, поджидал нас за холмом, в следующем каньоне. Не близко, но и недостаточно далеко, чтобы усомниться, что мы видим воду.
Увидев то же, что и мы, водитель нашего джипа не поленился направиться за холмы, где мы отчетливо видели полоску воды. Однако там нас ожидала абсолютно сухая земля, примерно как на фото ниже. "Ну вот, мы видели мираж!" довольно кивнул водитель.
"Вы видели искусственный оазис, видели пустыню, теперь поедем смотреть, как выглядит настоящий оазис", пообещал гид.
Настоящий оазис - он, конечно, не такой красивый, как искусственный. Но величественность природы здесь, у этого родника, чувствуется намного острее. Ведь эта мутная речушка питает тысячи финиковых пальм, зеленой рекой растущих в ее русле.
А там, над зелеными верхушками пальм, торчащими из русла реки, горы Атлас, край античного мира.
А на картинке ниже вы можете с горы видеть остальную действительность, со всех сторон сжимающую в кольце из песка и глины узкую зеленую реку пальм.
Немного постоишь на солнцепеке, глядя на подобную равнину, и хочется поставить счетчики на воду везде, заставить человечество ценить каждую дающую жизнь каплю влаги... Ну а нам пора двигаться дальше.
Горы постепенно исчезают. Кажется, мы теперь удаляемся от границы с Алжиром, но едем другой дорогой, не той, которой мы приехали в Сахару.
От туристов, посещающих Северную Африку только для того, чтобы сидеть в отеле и курсировать из бара на пляж и обратно, можно услышать такое выражение "здесь некуда пойти погулять". Вид из окна авто временами подтверждает - некуда. Буквально. Либо песок, либо глина, либо болото в песке и глине. Это вам, знаете ли, не в России сходить в лесочек прогуляться.
Тем временем гид рассказывает, что путь наш лежит в Кайруан - один из святых городов мусульман. Десять поездок в Кайруан заменяет хадж в Мекку. В Мекку меня не пустят, а вот в Кайруан осталось всего-то девять раз съездить.
Забегая вперед, скажу, что в знаменитую мечеть в Кайруане мы не попали. Мы вообще много куда опоздали в этом путешествии, но ничего страшного. Мечеть огромная и прекрасная, похожа не на мечеть, а на мощную крепость, способную обороняться от целого войска. Публиковать кусочки мечети, снятые издали, я не буду. Мечеть великолепна и необходимо приехать снова, чтобы нормально ее посмотреть. Так что ограничимся видом на город Кайруан то ли с балкона, то ли с крыши какого-то магазина, я уже не помню. Здесь люди охотно пускают на свои плоские крыши, как на смотровые площадки. Чтобы составит впечатление о мечети, посмотрите лучше картинки из интернета, и вы сразу поймете, почему я приеду снова, чтобы в ней побывать, и почему снимок с крыши, на котором виден кусочек мечети, совершенно не годится.
На прощание снимок красивого балкона. В Кайруане много красивых балконов.
А еще это город красивых ковров. Конечно, вы не купите у них дорогой ковер и не потащите его с собой в самолет. Но они все равно будут показывать вам свои ковры, с надеждой, что может быть вы в них настолько влюбитесь, что расскажете кому-нибудь в России, и этот кто-нибудь начнет вывозить у них ковры на продажу, наладит им еще один рынок сбыта. Они ведь знают, что раньше в России в каждой квартире висели ковры на стенах. А их ковры - вообще их гордость. Торговля специями идет лучше, чем коврами. Люди охотно берут специи. Иногда внутри пакета вместо специй может оказаться какая-нибудь ерунда).
Домой, в отель, спааать... Спасибо нашему водителю джипа, показавшему нам мираж.
Надеюсь, еще когда-нибудь покатаемся тут на джипах. И я не буду бояться съезжать с отвесной горы песка.
Ну а муж мой теперь умеет завязывать тюрбан так же ловко, как местные. Чего не скажешь про меня. С тюрбаном я так и не справилась. Зато по крышам полазала, тоже интересно.
Домой приехали ночью. Последний час ехали очень тяжело, на шоссе пробка, авария. Поехали в объезд, не по трассе, а через прибрежные городки, посмотрели вечернюю жизнь местных... Ну вот и добрались, и я упала лицом в подушку.
А что у нас завтра? Завтра 9 мая, День Победы. А я на другом континенте.
Ну и напоследок вот вам алоэ. Вы любите алоэ? Оно тут размером гораздо выше меня, в огромных колючках и часто используется вместо изгородей. Ну а историю, как мы в Тунисе хотели лезть через забор, я расскажу как-нибудь в другой раз.